Капитальный ремонт двигателя: различия между версиями

Содержимое удалено Содержимое добавлено
дополнение
Строка 81:
Если вы не шлифуете блок с использованием чужих бэушных поршней, что позволит добиться минимального зазора в замке при легкой посадке поршней, единственный рабочий вариант это шлифовка блока под тугое сопряжение с поршнями (это минимальный зазор в стыке), с последующим шлифованием юбки поршня наждачной шкуркой для лёгкой посадки. Шлифовать нужно одну (левую) сторону юбки, смотря на поршень со стороны метки, указывающей на переднюю сторону поршня (обычно, надпись на "холодильнике" поршня). Дело в том, что эта сторона юбки подвергается меньшему давлению трения (давление газов на такте сжатия). Конечно, речь идёт не идёт о двигателях Subaru и некоторых других, вращающихся не в ту сторону (для них будет правая сторона юбки). После шлифовки шкуркой нужно тщательнейшим образом протереть и промыть поверхность от наждака. Обе стороны шлифовать крайне нежелательно, так как мы не оставим на самой нагруженной стороне прикаточный слой из олова. После всех манипуляций поршень должен проходить блок весьма свободно. Гораздо хуже оставить задевание!
== Сборка ==
Детали для сборки должны быть чистыми и проверенными. Перед установкой/сборкой любой детали с полостями или сверлениями (коленвал, головка, блок)необходимо продуть её полости сжатым воздухом. Любой оставшийся внутри абразив, стружка будет подхвачен маслом, попадёт в зазор, и вызовет преждевременный (а то и аварийный) износ. Плоскости (особенно находящиеся под давлением - газовый стык) должны быть не только сухими, но и ровными. Такие мягкие плоскости, как поддон, выстукивают тяжёлым молотком на стальной плите (рельсе). Прокладки перед установкой смазывать маслом не стоит, этот способ годится только против течей тосола (прокладка помпы). Старые советские картонные прокладки смазывали солидолом, но такие двигатели всегда "потели" маслом. Так что если есть желание обезопасить себя от неожиданностей (подтекание через прокладку головки блока, прокладку помпы, других крышек), разумно нанести и намазать тонким слоем герметик по краю таких прокладок. После прижима это вполне гарантирует от течи тосола, даже при невысоком качестве прокладки. Для "сухих" прокладок старых русских моторов (УАЗ, ГАЗ-53, ЗИЛ) нанесение герметика колечками по отверстиям также полезно.
 
Установка прокладок в последние десятилетия в мире не модна, и везде, где можно, лучше устанавливать детали на силиконовый герметик (поддон, различные крышки). Однако, герметик держит только при хорошем прилегании плоскостей, и нужно помнить, что отсутствие прокладки может нарушить размерную цепь (сдвинуть деталь). В случае наличия в ремонтном комплекте прокладок мы должны, конечно, их использовать.
 
Наиболее ответственными моментами при сборке являются: установка коленвала, подгонка поршневых колец и установка поршней, затягивание крышек шатунов, установка головки. Перед установкой коленвала в постели укладываются половинки вкладышей "усами" в нужную сторону, отверстия во вкладышах должны совпадать со сверлениями. Грязные или заржавленные вкладыши предварительно шкурят с наружной стороны нулёвкой (лучше так обрабатывать и любые окисленные вкладыши, для лучшего прилегания) и моют после этого. На каждой половинке нужно проверять номер ремонта, случаи, когда в коробку вкладышей 0,50 попадает на заводе вкладыш 0,25 или 0,75 - нередки. После укладки вкладышей их немного смазывают, и укладывают вал. Аналогично устанавливаются вкладыши в коренные крышки (в случае гладких половинок, напоминаю, такие идут на крышки, а с отверстиями - на блок), и смазываются. Коренные крышки устанавливаются и затягиваются от руки, после чего стоит постучать по ним молотком. Это нужно для уменьшения смещения крышек в моторах, склонных к таким дефектам (с алюминиевыми блоками), но не вредно никогда. Затем крышки затягиваются динамометром по инструкции. Вал должен вращаться свободно, без заеданий. Если заедание незначительное, попробуйте покрутить коленвал. В любом случае, чтобы получить след задевания на вкладышах, нужно хотя бы немного повернуть вал. Итак, в этом случае крышки снова снимаются, и следы от заедания на вкладышах нужно пришабривать (после чего вкладыш вновь промывают от стружки). Заедающий вал более опасен на двигателях с чугунным блоком, чем на алюминиевом, там недопустимо даже малейшее заедание, которое приведёт быстрому износу после пуска и падению давления масла после вырывания вкладыша.
 
Подгонка поршневых колец сводится к проверке или установке (подпиливание) торцевого зазора поршневых колец и прилеганию колец к зеркалу цилиндра. Торцевой зазор компрессионных колец по буржуазным нормам должен быть не менее 0,20 мм на 100 мм диаметра цилиндра, отечественные заводы (с учётом неизбежного разброса) указывают большие величины. Для маслосъёмных колец он обычно выше. Зазор проверяют, осторожно устанавливая кольцо в цилиндр и выравнивая его поршнем. Измерять зазор следует в нижней части хода кольца (если мы не растачивали блок). Зазор компрессионных колец не должен быть меньше минимального буржуйского (т.е. 0,15 мм для двигателей с диаметром до 82 мм и 0,20 мм, если до 100 мм), и не слишком велик (не более 0,50 мм для малоразмерных моторов). Зазор маслосъёмных колец менее важен. Если устанавливаем кольца следующего ремонта, подпиливать стыки придётся сразу же, делать это нужно симметрично и аккуратно (ровный стык), надфилем. Зазор устанавливается минимальный. После подпиливания стыков обычно требуется добиваться прилегания по плоскости, аккуратно сняв незначительный размер в районе стыка колец абразивным бруском. В этом случае лучше недостараться чем перестараться. После любых операций кольца должны прилегать к зеркалу цилиндров, это легко заметно, если ставить блок "на просвет". Так следует проверить (или подпилить) каждое кольцо. Бракованные - сменить.
 
== Установка и запуск ==
Ставится двигатель в обратном порядке. Коробка передач должна быть хоть немного протёрта, а её подтекающий передний сальник сменён. Закатив «мертвяк», с него снимают капот… и ставят куда-то подальше. Пока двигатель хоть немного не обкатан, ставить его назад не нужно. Перед соединением двигателя с механической коробкой помните, что важна центровка диска сцепления. Для этого используют оправку — или старый негодный первичный вал. При сочленении коробки на машине будьте осторожны, чтобы не испортить «паук» на корзине или не загнуть лепестки. Такое бывает. Выжимный должен быть жив, а лучше и «накормлен» графитной смазкой: она самая лучшая.