Капитальный ремонт двигателя: различия между версиями
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Erokhin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Хедин (обсуждение | вклад) →Установка и запуск: дополнение |
||
Строка 36:
== Сборка ==
== Установка и запуск ==
Ставится двигатель в обратном порядке. Коробка передач должна быть хоть немного протёрта, а её подтекающий передний сальник сменён. Закатив "мертвяк", с него снимают капот... и ставят куда-то подальше. Пока двигатель хоть немного не обкатан, ставить его назад не нужно. Перед соединением двигателя с механической коробкой помните, что важна центровка диска сцепления. Для этого используют оправку - или старый негодный первичный вал. При сочленении коробки на машине будьте осторожны, чтобы не испортить "паук" на корзине или не загнуть лепестки. Такое бывает. Выжимный должен быть жив, а лучше и "накормлен" графитной смазкой: она самая лучшая.
После установки двигателя и коробки на опоры идёт череда радиатора и прочих предметов с полки. Затем толстые шланги, тонкие, тросики, и наконец провода. Все шланги должны быть целые и без трещин, все на хомутах. Если шланг старый или патрубок неровный, герметик не помешает. Перед нанесением герметика поверхность должна быть сухой, с герметиком не перебарщивать. Не торопитесь, сверьте провода со списком. Если нашёлся пустой "сосок" или шланг, нужно исправить это ДО пуска.
Заключительным аккордом будет проверка на течь до заливки тосола. Делается это так: открываем пробки радиатора и расширительного бачка, после чего один человек рукой закрывает пробку расширительного и дует просто ртом в радиатор, второй готовится с фонариком и мыльным раствором искать, где шипит. Небольшого давления вполне достаточно, чтобы найти слабый хомут или вовсе снятый шланг. Но бывают случаи пропущенной трещины в радиаторе, дырки в корпусе термостата, пропуска на плоскости помпы. Устранение пропуска тосола на заведённой машине сложнее, некультурно, а в присутствии клиента смотрится вообще никак.
Заливаем масло до верхней риски. Масляный фильтр заполнять маслом ни в коем случае нельзя - это не ускорит, а замедлит подачу масла в двигатель. Дело в том, что сухой или почти сухой топливный насос не может быстро дать давления, и захват им масла затрудняется из-за сопротивления в полном стакане фильтра. Может случиться, что он захватит его очень не сразу. Оптимально после заливки масла вывернуть ещё раз свечи, закоротить на что-нибудь провода (или снять провод с катушек), и прокрутить двигатель стартером до погасания "маслёнки". Это гарантирует минимальные проблемы при первом пуске. А уже потом снова завернуть свечи и надеть провода. Первый пуск проводится всегда без тосола.
После пуска убеждаемся, что давление масла есть, чего-то необычного тоже. В течение (не более минуты!) глушим, заливаем тосол, доливаем масло до середины уровня (когда стечёт, масло становится по верхней риске), заводим снова. Слушаем, смотрим. Первые 10 минут - не отходя от машины. После можно выгнать на улицу и оставить работать на холостом ходу, '''со включенной печкой'''. Главное - нормально заполнить систему тосолом. Если печка не грееет, значит, есть воздух. Глушим, осторожно открываем горловину, доливаем. Пробуем "продавить" пузырь перегазовкой. Пока печка не стала греть, оставлять машину без присмотра нельзя. Следим за температурой и давлением. Если Check Engine не горел, а сейчас горит - где-то неправильно надет штеккер. Или вообще не надет.
== Обкатка и первое техобслуживание ==
== Литература ==
| |||