Капитальный ремонт двигателя: различия между версиями
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Хедин (обсуждение | вклад) дополнение |
Хедин (обсуждение | вклад) дополнение |
||
Строка 1:
'''Капитальный ремонт двигателя''' - одна из важных операций, проводимых в рамках обслуживания и ремонта двигателя (обычно транспортного). Периодичность, объём и стоимость зависят от эксплуатации, степени износа, и технологии ремонта соответственно. Правильно проведённый, капитальный ремонт в последующем обеспечивает небольшой расход масла и топлива, и достаточный ресурс до следующего капремонта. В рамках издержек, следует учесть не только затраты на детали, станочные операции и работу, но и уменьшение ресурса блока и коленвала после расточки и шлифовки под следующий размер. Таким образом, на стоимость ремонта влияет правильная оценка степени износа, в чём вообще говоря, больше всего заинтересован сам владелец. Таким образом, речь в статье пойдёт именно о самостоятельном ремонте двигателя - своего, или
== Критерии выхода двигателя в капремонт ==
Итак, общепринятыми критериями необходимости капремонта являются:
* '''Стук в двигателе'''. Речь идёт именно не о детонационном (при разгоне), а возникшем и непрекращающемся стуке. Наиболее страшный - это стук шатуна.
* '''Падение давления масла''' (лампочка горит и/или стрелка указателя давления на нуле при работе на холостом ходу. Эти два первых критерия - аварийные, и езда на стучащем двигателе или без давления масла может привести к необходимости купить новый.
* '''Убыль тосола'''. Обычно указывает на пробой прокладки головки, часто заодно и капиталят, если двигатель не нов. Обычно при это прорывает газы в радиатор (шланги вздуты, радиатор рвёт). В случае попадания воды в масло ("молоко") недопустима даже кратковременная езда.
* '''Расход масла'''. Обычно - через трубу, в виде сизого дыма. Основной критерий износа.
*
* '''Снижение мощности и расход топлива'''. Во многих случаях сопровождает износ, его следствие.
== Периодичность и объём ремонта ==
Для бензиновых моторов зависит от марки, и в целом гуглится. Если водитель не гонщик, и ездит тихо, ресурс может быть и двойной. Для самых простых машин: карбюраторные "Жигули" в районе 100-150 тысяч километров, инжекторные "Жигули" любой модели 200-300 тысяч. Разрыв в ресурсе вызван недостатками воздушного фильтра "классики" (ниже). У иностранных моделей пробег обычно больше. Аутсайдерами являются дизельные моторы с турбонаддувом, расход масла которыми вызван самими турбинами, из-за чего они преждевременно попадают в ремонт. Бывают и аварийные случаи с поломкой клапанов и проломом поршня. Низкосортный бензин или пробой поддона могут вызвать детонационную поломку колец поршня или стук шатуна, это чисто аварийный ремонт. Бывают случаи хрупкого разрушения деталей - в общем, мотор может попасть на капиталку и внезапно.
Согласно научным данным, '''''износ поршневой группы''''' в основной части диапазона '''''прямо пропорционален запылённости потребляемого двигателем воздуха'''''. Отсюда важность тщательной установки и своевременной замены фильтрующих элементов. Теоретически, можно кратно уменьшить износ, поставив дополнительный второй фильтр для лучшей защиты двигателя - но при этом возрастание воздушного сопротивления и связанная с этим потеря топливной экономичности может "съесть" всю экономию на ресурсе. Однако имеется исключение из правил, называемая "классика". В этой группе моделей, начиная с ВАЗ-2101 и заканчивая ВАЗ-2107, среди 1200 отклонений от первоначальных чертежей FIAT-124, ВАЗ внёс крайне вредное и по-сталински говоря, ''преступное'' изменение в конструкцию воздушного фильтра. А именно, патрубок от сапуна закреплён не кольцевой развальцовкой, как на оригинале, а вместе с пластиной
Кроме загрязнения воздуха, на ресурс мотора сказывается состояние масла и в том числе масляного фильтра. Современное синтетическое (
Для справки: машиной с самым большим пробегом без капремонта является в настоящий момент легковая Volvo P1800 1966 года выпуска, с пробегом 4 600 000 км<ref>{{Cite web|lang=ru|url=https://rosfotooboi.ru/samyy-bolshoy-probeg-avtomobilya-v-mire-bez-remonta-kniga-rekordov/|title=Самый большой пробег в мире автомобиля без ремонта}}</ref>. По неофициальным сведениям, такого пробега автовладелец достиг непрерывным применением ремонтных присадок.
== Подготовка двигателя к ремонту и снятие ==
Для облегчения работ двигатель должен быть чист снаружи, а для ускорения мытья деталей - и внутри. Поэтому при возможности следует заехать на мойку и помыть двигатель под давлением (можно своим керхером - при наличии). Для отмывки двигателя внутри, если он ещё заводится, стоит долить в масло стакан, а для большого мотора - два стакана - ацетона. После чего оставить машину работать часа два-три на холостом. Гидрокомпенсаторам это никакого вреда не принесёт, зато нагар на внутренних поверхностях размягчит и даже смоет. Немедленно после глушения мотора масло следует слить. Оно будет просто ужасным на вид. Возможна и повторная промывка, особенно если на вашей СТО осталось бэушное промывочное масло от другого клиента. Отстоявшееся, оно вполне пригодно. После окончательного слива масла и откручивания масляного фильтра сливают тосол - сначала с радиатора, потом с двигателя, на нём всегда есть пробка где-то в середине блока по высоте. В это же время отключаем и снимаем аккумулятор. Всё складывается на полку, выделенную именно для этой машины. Лучше поставить табличку с госномером клиента (если это не вы). С машины снимается капот.
Далее берётся фотоаппарат и фотографируются все штеккеры, разъёмы и трубочки. На иномарках их может быть много, причём при путанице может загореться Check Engine или просто увеличиться расход. Если вы человек основательный, можете и записать все штеккеры в тетрадь. После снятия всех штеккеров и всех трубочек и патрубков, из моторного отсека удаляют радиатор, расширительный бачок, и вообще всё, что может мешать снятию мотора. На многих машинах двигатель снимается заодно с коробкой вниз, на старинных заднеприводных машинах с продольным расположением двигателя - обычно отдельно от коробки и вверх, ну и так далее. При наличии подъёмника мотор снимают с его помощью, положив балку с "пауком" на заведённые наверх лапы подъёмника. Как только двигатель повиснет на цепном "пауке", мы можем открутить опоры, которых у двигателя минимум три (две у двигателя и одна-две на коробке). Если коробка остаётся на месте, то откручиваем и коробку тоже. При снятии коробки с гидравлическим отжимом сцепления цилиндрик обычно снимают, оставляя висеть на верёвочке.
Поднимать или опускать двигатель следует неспешно, убеждаясь, что ничто не забыто, и двигатель хорошо проходит через отсек. Наконец, когда всё кончено, машину убирают прочь и опускают двигатель на пол. Начало положено! На пустую машину ставят назад капот и выгоняют на улицу. В ближайшие дни она никуда не поедет.
== Подготовка к разборке, помывка ==
== Разборка и складирование деталей ==
|